2018년 빠르면 패션들이 판매 전략을 어떻게 선택해야 하나요?

세계 의상 모자망에 따르면, 지난 1년

브랜드들은 다소간 각자의 경험 전략을 조정했다.

가장 명백히 모든 회사들이 전 채널 전략을 추진하기 시작했다.

이로써 실체점포는 새로운 모양과 새로운 규격으로 새로운 기술을 녹였다.

네트워크 채널의 부설, 확장은 업계에서 더 이상 회피할 수 없는 중요한 임무가 되었다.

이들도 새로운 실적 성장점을 적극적으로 찾기 시작했다.

국제시장을 개척하는 것은 불가결한 부분이다.

그러나 모든 사람들이 더 관심을 갖는 것은 생산품이 풍요도를 높이는 각도에서 글을 쓴다.

신제품, 신브랜드, 신품류...

다른 브랜드는 다른 선택을 가지고 있다.

하지만 모든 노력이 기쁨의 업적을 얻는 것은 아니다.

2018년에는 2017년의 조정을 빌려 상대적으로 차분하게 앞으로 나아갈 수 있다.

하지만 계속 조정할 수밖에 없고 자구에서 분주히 바쁘다.

자ara

믿을만한 이유가 있다.

스타일리시한 브랜드 짱 위치를 확고히 갖는다.

‘ 데이터회사 ’ 의 경영 패턴은 이미 시장 시련을 오래 거쳐 제품 개발부터 후속 공급 사슬의 응답 속도를 충분히 만족시킬 수 있다.

경쟁 상대 유니폼 모회사가 2017년에'신형 디지털 소비 소매업체'를 모델로 돌리는 것도 이런 패턴의 우월성과 전망성 -현재의 소비자들은 저가로 대량으로 생산하는 옷에 만족하지 않고, 패션 브랜드가 이전보다 빨라지고, 제품 개발할 때 개성화를 강조한다.

그러나 자ara에게 이 패턴을 지키는 것은 큰 베개를 칠 만한 것이 아니다.

전 세계 소매 환경이 여전히 불황의 대제에서, 더욱이 소비자들의 생활 습관이 급부상하는 이동 인터넷 깊이가 바뀌고, 자ara는 더 빨리 걸어야 한다.

이는 왜 2016년 말부터 자ara가 전 채널을 깊이 이룩하기 시작했다.

이와 함께 이 전략을 선포한 경쟁자들, 자라의 움직임이 더 크고 철저하다.

바르셀로나 도쿄 등지의 글로벌 플래그숍 및 각 지역시장의 중요한 매장은 2017년 개업하고 있다.

시각 효과가 새로워졌고, 이 문구에는 전자시트샵에 포함돼 선상 쇼핑 및 반품의 자조선 아래 출하점을 추가했다.

Zara 또한 인터넷 채널의 확장을 중시하며 인도, 말레이시아, 싱가포르, 태국, 베트남 등 신흥시장에서 인터넷 상점을 개척한다.

한편, 자카라 휴대전화 엔트리 상점 APP 는 2017년에도 최적화됐다.

쇼핑 편의도를 제공하는 이 APP 는 고객이 실체점포에서 훑어보는 안내 구매인 내치의 스캐너 도구로 고객이 상품 라벨을 스캔하는 바코드를 통해 매장 재고 상황을 알 수 있다.

이에 맞춰 자ara는 마케팅 전략을 갱신했다.

실체점포가 주도하는 시대에 자ara는 쇼윈도 창가에 기대어 다양한 채널 광고가 투출되는 효과를 실현해 지출을 줄이고 있다.

현재 자ara의 초점은 자신만의 콘텐츠를 생산하고 있다.

인스타그램 플랫폼에 제품 홍보 하드샷을 올리고 제품 번호 정보도 동봉하고 일파의 새로운 플래카드를 온라인 패션 매거진 기준에 따라, 테마 있고, 명모, 시각 충격, 착용 조언성이 낮지 않다.

인스타그램의 동영상 기능이 갈수록 완벽해지면서 고객들도 더 많은 아이디어 동영상 콘텐츠를 보고 있다.

실적 표현으로 보면, 자ara의 상술한 조정이 좋은 효과를 거두었다.

2017년 12월 자라모사 인디렉스가 발표한 2017재년 3분기 실적 공고에 따르면 자ara가 인디티엑스의 판매 실적이 지난해 같은 기간 10%에서 179억6억유로 (약 1406.7억위안)에 달했다.

그룹 순이익은 2.34억 유로 (약 18.33억 위안) 으로 연간 6% 증가했다.

2017년 말 일부 동작으로 보면, 이런 좋은 추세는 계속될 수 있다. 카라의 혁신이 계속되기 때문이다.

연말 자ara는 인스타그램을 통해 글로벌 고객을 모은 사진으로 다음 시즌'문화 셔츠 '티셔츠 제품의 디자인을 통해 샘물'객제화'를 시작했다.

Zara 가 블링블링을 주제로 한 제품 홍보 경사진.

신판그룹 창시자 유정 씨와 함께 세계 제1의류 소매업체의 보좌를 위한 목표 기한이 2년이 남았다.

통째로 빠른 매진그룹을 발견하고, 특히 유니클로즈업이 지난 1년간 계속되는 동작이 잦아지고 있다.

소비자가 볼 수 있는 가장 뚜렷한 변화는 유니폼의 제품의 선택이 갈수록 풍성해지고 있다.

UT 의 제품은 이미 5월이 넘을 무렵 상하이에서 전람을 했다.

협력 계열도 멈추지 않았고 협력 대상은 갈수록 커지고 다원이다.

2017년 미국책전인 제피리 (Jefery) 교수 (Jeitch, Loewe 창의의총감인 J.W. “ 텐더슨 (Anderson) 이 합작에 합류한 캠프에 합류했다.

그들의 합동조합 시리즈에서는 옷과 문화셔츠를 제외하고는 많은 문방용품과 집거품을 구입할 수 있다.

이외에도 유니폼은 일본과 미국 시장에서 반정제 서비스를 내놓았고 200위안의 가격은 기본적인 제품으로 좋아하는 옷깃, 소매 등을 선택할 수 있게 했다.

이와 함께 신속하게 팔리는 ‘신형 디지털 소비 소매업체 ’로 전환하기 위해 노력하고 있다.

이에 따른 변혁조치는 유정에게 ‘ 유명 계획 ’ 이라고 불리며 대데이터 개량그룹을 이용하여 매출 관리의 여러 단계로 개발됐다.

현재까지 가장 중요한 코너인 소비자 구매를 기록하는'전자태그 (RFID)'가 매장에 도입됐다.

이에 따라 신 판매 는 더 정확한 사용자 화상 을 얻 고 더 효과적인 재고 관리 작업 을 전개하여 공급 정확도 및 공급 사슬 의 호응 효과 를 높였다.

또한 상대적으로 성숙하고 성장 잠재력이 있는 중국 시장에서 신속하게 판매하는 것은 이미 주간채산 제도를 도입하고 새로운 공급 사슬관리 방법이다.

이들 중 가장 핵심 목적은 그룹의 이상적인 판매 성장률을 살리기 위해서다.

2016재년부터 유니폼은 일본, 중국 등 과거에 강세를 보이고 있는 시장이 성장 상태다.

이 재물에 따르면, 재물 창고는 일본 시장 수입의 증가율로 전년의 9%에서 2.5%까지 된다.

중화구 시장을 대표하는 해외 시장의 하락폭이 45.9%로 8.6%로 낮아졌다.

2017재년, 이 상황은 여전히 개선 공간인 유니클로스 일본 판매 증가폭이 1.5%로 계속 감소하고, 해외 시장의 증가폭도 8.1%로 감소했다.

그러나 신기한 소식은 이미 수익률을 통제하는 방법을 모색한 것 같다.

일본 신물류 센터 및 회사 본부의 투입, 추가 상품 할인 통제의 힘이 커지고, 2017재년, 그룹 순이익은 전년 대비 148%에서 1192억엔, 약 69.6억 위안, 사상 최고치를 기록했다.

2017재년 상반기 재년 때 그룹의 세금 전 이윤이 이미 대약진식 성장을 거뒀고, 작년 동기보다 80% 가까이 성장했다.

그것은 그 후속으로 더욱 급진적인 개혁을 전개하는 데 의욕을 쌓았다.

사실상 신판도 이미 더 개혁의 신호를 발표하기 시작했다. 유정 씨는 2년 내에 퇴직, CEO 위치를 풍부한 디지털화 운영 경험을 양도하고 시장의 빠른 변화에 대응할 수 있는 젊은이들에게 대응하겠다고 선언했다.

Uninqlo × J.W.Anderson 발표회 이런 브랜드들은 계속 불을 끄셔야 할 것 같아요

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불을 끄는 명단에서는 우선 H &M 을 지목해야 한다.

2017년 12월 H &M 그룹은 유사 이래 가장 참담한 판매 분기 실적을 발표했다.

이 재무기내 그룹 매출은 동기 대비 4% 아래로 584억 584억 5000만 스웨덴 (약 68억 9억 달러) 로 분석사보다 훨씬 낮았다.

이 영향으로 H &M 그룹의 주가가 금요일 오전에 15% 하락하며 8년 만에 가장 큰 폭을 보였다.

바클래은행은 더 이른 시각에 주식 평가를'감치'로 낮춰 판매량이 주로 신점 개업 자극에 의존하고 비장기적인 계략을 지적했다.

실제로 H &M 등 브랜드 개점뿐만 아니라 H &M 그룹은 다양한 소속 브랜드 그룹에 의존해 실적을 지원하고 있다.

현재 북유럽의 극단적인 바람을 맞은 ARKET 는 버스를 열었다.

곧 그룹의 9번째 브랜드인 NYLON 도 등장한다.

신브랜드는 성가비의 틀을 철저히 벗어나 사치스러운 노선을 걷고 집단을 위해 이전의 공백을 빼앗으려고 시도한다.

하지만 아직까지 이 새 브랜드의 체량은 집단 대세에 영향을 미치지 못한다.

H &M 역시 전체 집단이 온몸을 잡아당기는 존재다.

하지만 채널 전략이든 더 핵심적인 제품에 대해 H &M 은 뒤떨어진다.

채널 전략에서 H &M 은 전기 채널에 대한 태도를 지키는 것도 한두 해, 후속 시일 성장에 힘입어 씨앗을 묻었다.

중국 시장을 관례로 2016년 말 H &M 대 중화구 사장인 Magnus (Magnus) 만 기억하고 있다.

한편 2017년 말 H &M 은 엉망진창인 4재업의 실적을 발표한 가운데 중국 시장에서 천고양이에 입주하고 미래와 천고양이와 새 소매를 앞으로의 협력을 기대하고 있다.

이와 관련해 2016재년 H &M 은 중국 시장에서 매출액이 5% 록 (13% 에 불과해 10대 성장이라는 점이다.

2017년 9개월간 중국 시장의 매출은 전년 대비 8% 상승했지만 예상보다 낮다.

2017년 9월 H &M 은 베이징 서단 대성에서 철수했다.

당시 이 가게는 임대계약이 만료되지 않았기 때문에 대성에서 위약금 지급 소식도 H &M 을 물러나게 해달라고 보도했다.

시간적으로 봤을 때 H &M 은 천고양이를 넣는 것이 약간 양잃고 외양간 고치는 의미가 있다.

효과가 어떠한지 정말 말하기 어렵다.

실적에 영향을 주는 중요한 요소는 제품의 단절이다.

H &M 매장에서 가장 많은 디스비드인 것은 기본적인 제품선인 소비자가 새로운 패션에 대한 요구를 충족시킬 수 없다.

이것도 품질 문제가 갈수록 두드러진다.

H &M 의 풍경을 한때 무한한 디자이너 연명 시리즈의 매력이 떨어지고 있다.

한 변화는 몇 가지 문제를 설명할 수 있다: 2017년, 브랜드와 Erdem 의 합작금은 중국 시장에서 투방할 때 5개의 매장을 선택하고, 지난 시리즈가 발표될 때 중국 시장에는 14개의 상점의 가게 가게가 있는 계획이다.

Erdem × H & M 제품 디렉토리는 중국에 출시된 매장이 많지 않아 배고픈 마케팅이 있는지 모르겠다.

2017년 부정기사가 가장 많은 브랜드는 미국 패션 브랜드 포에버 21을 꼽을 수 있다.

개관점: 2017년 초 홍콩의 꽹과리를 폐쇄한 6층 플래그숍, 같은 해 10월 일본 도쿄에서 열린 첫 플래그숍을 닫았다. 항주 은태인777에 있는 유일한 점포도 하반기 문을 닫았다. 이 전 매체보도에서 실적이 좋지 않았기 때문에 호주와 영국 시장에서 탈퇴를 고려했다.

한편, 그것은 소송에 바쁘다.

소송의 내용은 모두 창의력을 둘러싼 표절이다.

2017년 한 해 동안 파마, 구찌, Adidas 등 브랜드 고소를 당했다.

또한 주동권을 되찾기 위해 구시티를 법정에 올리고, Gucci 를 기소하기 전에 미국 법원에 구시티의 ‘스트라이프 ’ 상표권을 취소하라고 요구했다.

이런 부정적인 뉴스는 브랜드 이미지에 대한 영향을 던져 Forever (Forever) 21 (Forever) 에 대해서도 채널 및 제품에 대한 문제도 드러났다.

H &M 과 마찬가지로 채널을 넓히지 못할 경우, 특히 모바일 전기업체의 확장, 제품 개발 — 표절 및 미국 시장에서 향을 피우는 기반을 제외하고는 글로벌 소비자를 끌어들이는 제품을 개발할 수 있으며, Forever 가 21을 앞세워 다음 날엔 잘 지내지 않는다.

2017년 Forever 21과 Gucci 는'빨간 블루','빨간 녹색 '스트라이프 캠퍼스 캠퍼스 캠퍼스.

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GAP 동명모회사 GAP 그룹이 GAP 에 대한 기대가 점점 낮아지고 있다는 정보가 나오고 있다.

2017년 9월 열린 고성소매대회에서 Gap 그룹 CEO Art Peck 이 발표한 전형 계획에서 GAP (Bananana) 가 리public 문점 (Republic) 가 폐쇄된 대상이 됐고, AThleta, 올드 Navy 문점과 판매 할인 디자인에 쓰이는 GAP 와 Bana (Bapublic 공장이 개업했다.

이에 앞서 GAP 는 전형 전략을 꾸준히 고수했으나 실적이 떨어지면서 큰 기색이 없었다.

3 월로 거슬러 GAP 는 감원 216명을 자구했다.

8 월 동안 GAP 는 또 호주 시장에서 전면 탈퇴해 해소했다.

우리는 2017년의 예측에서 이미 언급한 바 있다. GAP 는 곤경에서 벗어나야 할 스타일의 부추김, 위치 불분명하고 국제시장이 완만한 문제를 해결하려고 한다.

그러나 2017년 GAP 는 이 세 가지 문제에서 큰 건설을 하지 못했다.

GAP 는 2017년 1990년대 클래식의 한정 계열과 광고를 내놓았지만, 이 역시 업적을 다시 리메이크할 수 없다.

상황이 비슷하게 TOPSHOP 도 있다.

그것은 어느 정도 모사 아카디아에게 버림받았다. 오스트레일리아와 뉴질랜드에서 자진 파산 절차에 들어섰다.

경쟁 상대가 연명 협력, 특별시리즈, 점점 빨라지는 개인화 시장의 반응은 이 고가 브랜드에 대한 충격, TOPSHOP 의 발전 전망을 떠올릴 수 있다.

그리고 여태까지 관점, 감원 외에는 Arcadia 가 TOPSHOP 에 더 많은 계획이 없는 것 같다.

생산 체인 개선이든 국제시장의 확장, TOPSHOP 모두 신중하고 용기가 부족해 보인다.

세계 의상 모자 망에 주목해 주세요.