Zaraアメリカの服を盲目的に真似しなくなり、2018年に黒字に成功しました。

国内アパレルグループのメットスボンバーはZaraモードの失敗に倣い、適切なモデルチェンジ・再編の道を見つけたようです。2018年に黒字転換に成功しました。

アメリカのアパレルが2月27日に発表した2018年の業績報告によると、期間内のグループの営業収入は前年比18.42%から76.64億元まで上昇し、営業利益は188.46%から5640万元まで上昇し、純利益は同114%から4290.86万元まで増加した。

また、会社の組織最適化による効率化により、全体の費用率は2017年より4.59ポイント低下した。

注目すべきなのは、2017年のアメリカ服の営業収入は同0.71%から64.73億元まで下がり、純損失は3.06億元で、同2016年の黒字から黒字に転じ、2016年の利益は3616万元である。

昨年の業績回復は、ブランド、製品、チャネル、小売などのアップグレード戦略を推進し、会社のブランドと製品の競争力をさらに向上させることによるものとみられます。

図はアメリカアパレル2018年の主要業績データです。

メトスボンビーは1995年に創立され、主に「スター代弁者＋中央台広告＋代理店販売ルート」のモデルを通じて出世しました。同じパターンで発展した国内のアパレルブランドは海澜の家、森馬などがあります。

Euromonitorの統計によると、2006年に国内のカジュアル衣料品小売業の占有率は0.95%に達し、国内市場の主なカジュアルウェアブランドの中でトップとなり、2008年に深センで発売された米邦は第一線都市の100%、第二線都市の66%、第三線都市の33%のネットポイントのカバー率を実現し、多くのアパレルブランドが足元にも及びません。

しかし、2011年から2012年までの間に、高在庫、小売弱は中国のアパレル産業を創出し、淘宝をはじめとする電気商が急速に台頭し、オフラインの店舗に大きな衝撃を与えました。同時に、国内のアパレルブランドは中国市場に進出したZara、H&M、ユニクロなど海外のファッション大手の挑戦に直面して、苦境に陥っています。

2012年にアメリカの衣料品が発売された後、初めてのワーテルローで、純利益は同42%から8.5億元まで下落し、端末の在庫抑制、管理層の広い範囲での脱走、プロジェクトの赤字などの状況に直面しています。アメリカの衣料品は大規模な閉店を開始しました。2012年の店舗総数は5220店で、2016年末には約3900店しか残っていません。

モデルチェンジのために、グループ創始者の周成建はZaraのモデルを導入することを考えていましたが、以前に高端子ブランドのME&CITYを発売した時に、Zaraのサプライチェーンに倣って、Zara世代の工場に深く入り込んで調査し、「中国版Zara」を作ろうとしました。

ある分析によると、アメリカの服装はZaraなどの速いファッションを学ぶことができません。注文制の主導権は大量の加盟代理店の手に握られています。

一方、加盟企業は収益を最大化するために、爆発的なお金を獲得したいと考えています。一方、ファッション業界全体が急速生産の方向に転換したことで、アメリカのアパレルサプライチェーンは2～3ヶ月の上新スピードで流行の季節を過ぎて、最終的に在庫数が上昇しています。

このほかにも、アメリカの衣料品はさまざまなモデルチェンジ計画を試してきました。2008年にはタオバオでオンラインストアを開設し、水電商の本土服グループの一つです。その後、e-コマースのプラットフォーム「邦販網」を発売し、O 2 O戦略をスタートさせてみました。実体店舗とインターネットの運営を融合させ、オフラインでのコミュニケーションを実現したいと考えています。

しかし、これに伴うサプライチェーンと物流の問題で、これらのモデルチェンジ計画は次々と失敗を宣告しました。2010年以降、アメリカのアパレル在庫問題は深刻で、在庫資産比率はずっと20%以上を維持しています。

業界関係者によると、米国の優位はずっと店舗のマーケティングの上で、盲目的にエレクトビジネスの波のモデルチェンジの策略に従ってかえってそのもとの競争力を喪失させて、部門の数量の増加は互いに情報の疎通の障壁をもたらして、購買の選択に影響して、サプライチェーンの効率の低下と在庫の蓄積をもたらします。

2016年、創始者の周成建は董事長を辞職して背後に退居し、2017年に娘の胡佳はグループ董事長兼最高経営責任者を引き継いでからグループの再モデルチェンジに着手した。

グループをより若くするために、再結成後の取締役会は3人の「70後」を除いて、残りの7人は全部「80後」で、周成建の19歳の息子の胡周斌さんはグループ服飾総裁の補佐としてインターネットと革新業務を担当しています。

発展戦略において、胡佳はまず父がインターネットのビッグデータとO 2 O業務に投資する予定だった42億元の増資計画を停止し、2016年の年報では未来の発展キーワードは「主業に焦点を合わせ、主業に復帰する」と指摘した。

その後、美邦服はルート優勢を拾い始めました。第二線都市業務を強化した上で、より大きな潜在力を持つ三四線都市に目を向けました。

2017年12月23日、グループのメインブランドMetersbonweは「百店共催、千店同慶」活動を開始し、同時に全国100店舗余りを開業し、ブランドを若者文化を代表するライフスタイルブランドに形成すると表明した。

また、グループは急速にブランドのアップグレード戦略を行い、メインブランドをMTEEストリートファッション、ASELF森系、Novachic都市軽ビジネス、HYSTYL潮流範、NEWearカジュアルスタイルの5つのスタイルに細分化し、集合店またはスタイル店のイメージで現れ、消費者のレベルアップによる消費者の多様なニーズを十分に満たす。

アメリカの服饰は常にブランドマトリックスを豊富にしており、现在はMetersbonwe、ME&CITY、AMPM、MooMoo、CH'INの5大主力ブランドを持っています。

データによると、ME&CITYブランドは昨年通年の小売売上高は前年同期比21%上昇し、MoomooとME&CITY KIDSの子供服は店舗小売売上高が同32%増加した。

グループの現在のモデルチェンジ方式については、周成建前に率直に承诺し、インターネットビジネスの急速な発展は価格敏感性のボーナスを享受していました。今の時代はもう終わりました。価格をめぐる競争は持続可能ではありません。

実際には、エレクトリックショックや消費者構造が変化している今、Zaraなどのファーストファッションは、自身の業務転換が間近に迫っています。ファッション機関Thredupが消費者の調査によると、25%の女性消費者が、2019年からファッション服を購入しないと表明しています。その中の大部分は若い消費者で、ファーストファッションは若者市場を失いつつあります。

しかし、あるアナリストは、胡佳氏が米邦の窮状の根源を見つけたり、赤字の縮小の転換点になったりしたが、投資者をなだめるだけでなく、資金の不足を補う米邦集団は短期的には効果が見られない可能性があると指摘しています。

今、アメリカの服はZara、H&Mなどの速いファッションと電気商の衝撃に直面する以外に、国内の同業界のもっと多い競争相手に直面しなければなりません。

アメリカのアパレルを除いて、太平鳥も若者化への転換を始め、国際市場を積極的に拡大し、2018年の純利益は23%から5.6億まで上昇した。

国内のスポーツ大手の安踏、李寧もそれぞれグループのブランドマトリックスを大きくし、デザインスタイルを変えるなどの道路の転換計画を実施して、次々と業績の高さを作りました。

（拡張読み：安踏は前年同期比44.4%増の241億元）

今日の終値で、アメリカの衣料品の株価は0.37%から2.71元まで下落しました。今年以来、株価は16%上昇しました。現在の相場は約68億人民元です。