服装産業の端末調整はどうやって脈をとるべきですか？

「閉店ラッシュ」の中で銃を構える企業や品格が増え、店舗、位置、規模、数量、2014年には、企業は常に命をつなぐ端末調整に直面しています。2015年の年の瀬に立って、業界の同僚たちはすべて聞きたいのです。端末の調整はどうやって脈を取るべきですか？

　　モード時代遅れの「閉店」が業界全体に広がっている。

2014年12月に発表された半年報によると、波司登は昨年上半期に8216店舗から3436店に減少した。このような言い方や人騒がせな言い方は嫌いですが、「閉店ラッシュ」に襲われたのは確かに波司登一家だけではありません。

去年の上半期、李寧は244店を閉店しました。安踏の店舗数は50店以上減りました。同じく昨年の上半期で、七匹狼、九牧王、カルヌディルはそれぞれ347店、73軒、53軒閉店しました。佐丹奴の三四半期報によると、2014年、同社は中国大陸部の市場で165店舗を閉店した。そのうち41店舗は自営店で、124店舗は加盟店だった。ここまで「閉店ブーム」は業界全体に広がっており、レジャーやスポーツなどの品目は数年前の「閉店ブーム」の直撃者だったが、2014年には羽毛ジャケットや男女服の企業も避けられなかった。

オンラインからの価格ショックはずっとオフライン店の主な誘因とされています。多くのブランドはオンラインレイアウトの時にライン下の利益配分の選択に直面しています。典型的な例として、JACK&JONESは数年連続で天猫の「ダブル11」の男装販売記録を更新しましたが、その実体店の閉店速度も驚異的でした。

確かに、インターネット時代には、電子商取引を抱擁することは無二の選択であり、流通環節の簡素化に伴って、端末の運営はもう価格で勝てることができなくなりました。「閉店ラッシュ」の背後には、伝統的な流通モデルが見放されていると言えます。

　　命門の端末と宝のルートを正確に探します。新味を出す

メトスボンバーは3年未満の時価総額で200億元の縮小を指摘されています。北京ではアメリカは西単商圏の旗艦店だけを残しています。しかし、米邦代表取締役の周成建氏によると、「全国に4000店以上があります。5%ぐらいの店舗があります。閉店というのはブランド構造調整の表現であり、都市改造、商業圏調整などの要素が閉店につながる可能性があります。彼は一年に数百店を調整することは決して驚くに足りないと思っています。

最近、海澜の家は王府井通りの美邦の元店舗を引き継ぎ、この店を海澜の家として北京の旗艦店にする計画だという情報がありました。調査によると、現在、海澜の家の3300数軒の店舗は多く二三線都市に位置しています。北京大学などの第一線都市に入る核心的な商業圏はまさにこのブランドの未来計画の一部です。風水は順番に回転して、端末は何度の交替を調整して、1つの黄金の店の立て続けの易主はブランドの戦略の変化を反映して、同時に、これも市場のフィードバックの現状の最も有力な証拠です。

業界では、「新常態」の下で、チャネルの革新と産業の融合を加速させ、インターネット科学技術を先導したモデルチェンジアップ戦略こそが端末調整の命題かもしれないと考えられています。馬雲の言葉を借りてインターネット時代の特徴をまとめます。もし縁があったら、早く勝者になれると思います。軽蔑するなら、家で空き店舗を守って、見下し続けるしかないです。いつまでも間に合わないです。トレンドは決して誰もが呼んでいる時に来ないです。」

はい、服装業最も典型的な例はこの二年間で最もホットなO 2 Oモードです。周成建氏は何回も米国が「インターネット」をすると強調しました。仕立て物「一城一文化、一店一話」を基調として、二線都市の複数店舗を改造し、これらの店舗も例外なくO 2 Oに接ぎ木した。米邦の計画は二、三線都市のO 2 Oレイアウトを大きくすることですが、全国の5000店では大幅に拡張することはできません。総量はさらに減少する可能性があります。つまり、業界O 2 Oの全ブランドの大型店はこのブランドの発展点となり、業績不振の店を閉鎖する必要があります。

また、一部の企業はO 2 Oモードのまま移転することに満足していないで、元のモデルに対する革新的な模索を行っています。レッドカラーグループの李金柱常務副総裁によると、レッドカラーグループは昨年、「クール」という直営体験店をオープンした。C 2 Mの生産モデルをもとに、O 2 Oの経営パターンを取り入れて2回の転覆を行った。

　　核戦争体験のアップグレードは市を救えますか？

実体店は産業チェーンの最後の一環として、お店が賑やかかそれとも閑散か、カーネルのデザインとコンセプトの包装が力を与えているかを反映しています。

ずっと以来、一つの原因は本土企業の端末調整と頻繁に関連しています。快速ファッションブランドは中国市場での急速な発展によって、本土ブランドの城を守るのがますます困難になりました。実は、私達は判定しにくいのが“多量が少ない”のが速くブランドを消て消費者の食欲を養って、やはりけちがつく審美の変化はこれらのブランドの機会にあげて、しかし確認することができて、ブランドの設計の内核が欠けています。

アパレル企業は市場の潜在需要の発掘と分析及び設計における研究開発の投入を重視しないで、ただ市場の商品の売れ行きのよさによって企業の生産計画を決定して、企業が市場の変化のペースについていけないことを招きます。2014年には多くのアパレルブランド「曲線救国」が終端店に工夫を凝らし、体験店として世界を飛び越え、視覚マーケティングで注目を集めている。一時期、業界の飲食、音楽、映画、アニメなど多くの分野の体験店が続々と出てきました。陳列デザインは新しいスタイルを生み出しました。服屋でコーヒーを飲むのはニュースではありません。

中国服装協会の陳大鵬常務副会長は、ブランドはファッション文化の創意的な世論の雰囲気を作り、影響、放射線、消費を導き、業界文化の転換の自主能力を高めるべきだと提案しました。「スパン」は2015年のアパレル業界の「一握の火」になりますが、産業チェーンの「スパン」だけが伸び、成功の最大の可能性があるという声もあります。私たちはこのように理解できるかもしれません。2015年に視覚的、体験的なお店を作るのは難しくないです。難しいのは文化的なお店を作ることです。